Мелкозаглубленный ленточный фундамент с опорной подошвой. Монолитный ленточный фундамент для дома из газосиликатных блоков армирование ленточного фундамента Чем закрыть промежутки между столбами

Преимущества

• Экономичный. Требует меньше материалов, а именно бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
• Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
• Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

• В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
• Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай: 150 лет.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов:

• Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм).
• Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м).

Бурение скважин

Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м.

Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта . © www.сайт

Для бурения можно использовать бур ТИСЭ с диаметром 25см, садовый бур диаметром 25см либо автоматизированную технику.

Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

Делаем уширения внизу скважин

Для чего это нужно. По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов.

План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента.

Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение».

Создание несъемной опалубки из рубероида

1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать самый экономичный вариант, а именно рубероид.

Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много.

После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).

Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.сайт

3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно спрятать в трубу опалубки.
Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

Создаем арматурные каркасы для наших свай

Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба.

План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте, где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

План работ по формированию столба с уширением

1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

2. Заливать столб бетоном будем в два приема.
Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение.
Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона .

3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.

После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом.

8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.сайт

Заключение

Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.

Все мы знаем, что фундамент дома - это самая важная его часть. Ведь от прочности фундамента зависит прочность всего дома. Ленточный фундамент с опорной подошвой занимает одно из самых популярных мест в домостроении.

Достоинства и недостатки ленточного фундамента с опорной подошвой.

Ленточный фундамент с опорной подошвой применяют при возведении домов или бань из бруса, бетона, бревен, камня, кирпича.

Главное достоинство фундамента то, что его можно строить в любое время года - в том числе и зимнее время.

Недостаток - весьма трудоемкое соблюдение технологии.

На каких грунтах предпочтительнее строится ленточный фундамент с опорной подошвой

Подходит почти для всех грунтов.

Если у вас на участке зыбкий или торфяной грунт, то фундамент с опорной подошвой построить без отсыпки землей очень сложно.

Опорная подошва строится шириной около метра.Для среднего дома вполне будет достаточно от 10 до14 точек опоры.

Фундамент с опорной подошвой прослужит много лет, если грамотно подойти к его построению. Очень важно саму подошву разместить обязательно ниже уровня промерзания грунта. Построенный таким образом фундамент, согласно все правилам и нормам технологии, не будет портиться под действием грунта.

. Армирование ленточного фундамента Изготовление своими руками » . Впрочем, монолитный железобетонный ленточный фундамент может быть изготовлен и для дома из других материалов.

Мы расскажем, как правильно разметить участок под траншею, как правильно выполнить армирование ленточного фундамента (в т.ч. — как правильно вязать арматуру для фундамента): своими руками изготовить арматурный каркас (арматуру) для монолитного ленточного фундамента, правильно его укрепить в траншее, чтобы при заливке каркас не сместился в сторону.

Для тех, кто предпочитает тексту аудиозапись, мы предлагаем прослушать в формате mp 3 аудио, посвященное этой теме. И все же, после прослушивания аудио, мы предлагаем вам дочитать статью до конца — вы найдете еще много полезного и интересного из того, что не вошло в запись.

Сначала берем швеллер, крепим его к чему-нибудь устойчивому. Затем болгаркой выпиливаем на двух ребрах швеллера канавки. Арматура вставляется в канавки, на арматуру надевается труба несколько большего диаметра (получается что-то вроде «рычага»). С помощью этих несложных устройств арматуру очень легко гнуть в прямоугольное «кольцо». «Кольца» получаются одинаковыми по размеру — это очень важно!

Глубина вырытой траншеи для нашего монолитного ленточного фундамента , а точнее — высота будущего фундамента составляет 1м (первоначальная глубина траншеи — 1,1м, затем на дно насыпали песок толщиной 0,1 м (10 см), в результате получилась глубина — 1м), ширина — 50 см. Для фундамента с такими размерами размер «колец» для арматурного каркаса должен быть: 0,7 м по высоте и 0,3 м. по ширине.

Для «колец» мы предварительно заготовили арматурные стержни толщиной 8 мм и длиной по 2,30 м. Затем на стержне ставим метки: первая метка на расстоянии 30 см от начала стержня, затем — 70 см, затем — 30 и 70 см. До конца стержня у вас должно остаться еще 30 см. Затем арматуру вставляем в пропиленные канавки на швеллере и по меткам начинаем гнуть арматуру при помощи трубы — рычага. Получаем прямоугольное «кольцо».

Инструмент для вязки арматуры

Далее вязальной проволокой мы связываем полученные «кольца». Как это делать? Вязать арматуру вязальной проволокой можно при помощи клещей для вязки или при помощи крючка для вязки арматуры. Можно использовать и шуруповерт на малой скорости. Мы использовали крючок. Вязальный крючок можно приобрести в торговых точках, а можно и изготовить из обрезка электрода (для удобства в качестве ручки можно использовать обрезок резинового шланга) или сломанного мастерка с изогнутым и заточенным концом.

Для вязки арматуры используют специальную вязальную проволоку. Для арматуры 10-14 мм используется проволока 1,2 — 1.,4. Более тонкую проволоку необходимо будет складывать в несколько раз, более толстая проволока также не годится: она неудобна в работе, т.к. будет плохо гнуться. Проволока должна быть мягкой на изгиб — для этого годится проволока из отожженной низкоуглеродистой стали. Если она плохо гнется — ее нужно подержать в огне на костре не менее 30 минут, затем проволока должна остыть на воздухе.

Готовые «кольца» связываем проволокой для вязания (см. рис.1). Кольца готовы, приступаем к дальнейшему изготовлению арматурного каркаса.

Армирование ленточного фундамента Продолжаем вязать арматурный каркас для монолитного железобетонного ленточного фундамента

Теперь нам нужно подготовить арматурные прутья для каркаса из 12мм арматуры. Длина арматурных прутьев должна быть равна длине стороны дома. Если длина приобретенных арматурных прутьев больше — необходимо отрезать лишнюю длину, если меньше — длину нужно увеличить, связав вязальной проволокой два или несколько прутов. В этом случае «нахлест» прутьев при связывании должен быть не менее 1 метра. Можно немного и меньше, но так мы не рекомендуем.

Теперь пора приступать непосредственно к сборке арматурного каркаса. Длинные прутья из 12мм арматуры нужно продеть внутрь подготовленных «колец», привязав их вязальной проволокой к «кольцам». Каркас должен в готовом виде состоять из 4 арматур, привязанным по углам «кольца» и одного арматурного стержня, расположенного в верхней части арматурного «кольца». Пятую арматуру не обязательно продевать внутрь арматурного кольца, можно привязать сверху.

Продеваем 4 хлыста 12мм арматуры сквозь кольцо. Отступаем 1 м от конца 12мм хлыста и привязываем хлыст к одному из углов. И так все четыре хлыста. Следующее кольцо должно находиться через 90 см от первого (см. рис.3). И так до конца хлыста — кольца крепятся через каждые 90 см.

У вас должно получиться 4 каркаса: 2 длинных каркаса, равных длине дома и 2 более коротких каркаса, равных ширине дома. Если фундамент более сложной конструкции, то каркасы вяжутся в соответствии с планом дома.

Четыре полученных каркаса опускаем в траншею. Теперь нужно эти каркасы связать между собой. Постарайтесь хотя бы внутренние углы готовых каркасов связать между собой вязальной проволокой. Внешние углы каркасов крепятся с помощью дополнительной арматуры — уголков. Для этого нарезаем 2-метровые отрезки 12мм арматуры и гнем их под углом в 90 градусов со стороной 1 м. (тем же способом, что и при изготовлении «колец» для каркаса). С помощью этих уголков и вязальной проволоки скрепляем внешние углы арматурных каркасов: верхний и нижний. Таким образом скрепляем (вяжем) весь каркас.

Армирование ленточного фундамента Установка арматурного каркаса в траншею

Каркас полностью готов и находится в траншее. Как же правильно должен размещаться каркас из арматуры в траншее, чтобы впоследствии готовый фундамент полностью соответствовал своему назначению? Для этого необходимо выполнить ряд требований:

• каркас не должен лежать на дне траншеи. Для этого под арматурный каркас необходимо подложить кирпичи (камни). Каркас должен быть приподнят над дном траншеи минимум на 10 см, т.е. нижняя часть каркаса должна быть «утоплена» в готовом фундаменте минимум на 10 см. Для этого удобно использовать обломки кирпичей;
• каркас необходимо уложить по уровню — обязательное условие!! Из-за неровностей грунта высота готового фундамента может разниться, но каркас в любом случае должен быть установлен по уровню;
• каркас нужно закрепить в траншее относительно боковых стенок траншеи. В противном случае, когда будем лить бетон, каркас может сбиться, прижаться к стенкам траншеи, наклониться — качество фундамента при этом резко упадет. Чтобы это не произошло — каркас закрепляем при помощи штырей длиной около 30 см. Штыри забиваем через каждые 2 метра в стенки траншеи и привязываем к каркасу. И так по всему периметру траншеи.

Теперь арматурный каркас закреплен: нижняя часть каркаса находится над землей на расстоянии 10 см, боковые стенки каркаса находятся на расстоянии от стен траншеи 10 см каждая, от верхней части каркаса до уровня земли — 20 см. Получается, что после заливки бетона арматура будет «утоплена» в фундаменте снизу — 10 см, с боковых сторон — 10 см, сверху — 20 см. Это мы и хотели получить, когда выполняли армирование ленточного фундамента: изготавливали арматурный каркас для нашего монолитного железобетонного фундамента.

ВАЖНО! Для более «тяжелых» домов, например в 2 полноценных этажа, фундамент необходимо сделать глубже. Например, при строительстве одного из предыдущих домов, мы траншею для фундамента выкапывали на глубину 1,30 м. Затем дно засыпали песком толщиной 0,1м.

Глубина готового фундамента составляла 1,2 м. Для такого фундамента мы изготавливали арматурный каркас следующей конфигурации: 2 нити арматуры снизу, 2 нити арматуры сверху каркаса и 2 нити арматуры между ними (по центру арматурных рамок). Рамки для каркаса тоже должны быть иного, чем мы рассказывали выше, размера.

Как выглядит такой каркас, как он установлен и закреплен в траншее, вы можете рассмотреть на приведенных ниже фото, кликнув по ним мышкой.

Таким образом, конфигурация арматурного каркаса может быть разной, но основные принципы его изготовления, установки и крепления в траншее (без опалубки) сохраняются.

Заливка фундамента

Теперь у вас все готово к заливке фундамента. Для гидроизоляции фундамента можно между стенами траншеи и заливаемым бетоном проложить рубероид. Но мы этого не делали. Решайте сами, нужно ли это вам.

Мы заказывали бетон марки М200. Можно самостоятельно готовить бетон — это несколько удешевит строительство, но когда важно время и качество бетона — лучше заказать. Предварительно необходимо рассчитать, сколько бетона понадобится для заливки фундамента.

Итак, считаем: сколько кубов бетона необходимо на фундамент:

1. исходные данные: глубина траншеи — 1м, ширина траншеи — 0,5 м. Длину траншеи берем с плана дома или измеряем по факту — 69,6м.;
2. перемножаем исходные данные и получаем необходимый объем бетона: 0,5 м Х 1 м Х 69,9 м = 34,8 куб.м;
3. таким образом, для нашего дома нам необходимо 35 кубов бетона для заливки фундамента.

Как мы уже рассказывали, бетон мы сами не готовили, а заказали. Поэтому залить бетон за один раз для нас не составило труда. Если вы не можете залить фундамент за один раз, без перерыва, необходимо свежий бетон «отсекать» от ранее залитого. Отсечка обязательно!! должна быть вертикальной. Для этого траншею необходимо временно перекрыть ТОЛЬКО вертикально, например, досками или изготовить опалубку.

Затем, при дальнейшей заливке, временную отсечку нужно удалить, место стыка свежего бетона и бетона, уложенного ранее (рабочий шов), обильно смочить водой, желательно под давлением (это позволит удалить цементную пленку на рабочем шве) для лучшей сцепки бетона и продолжить заливку фундамента.

Как правильно залить фундамент для дома, соблюдая технологию () вы можете прочитать .

Вот и все — ваш фундамент готов. Следующее, что вам нужно сделать — . Но об этом уже в следующей статье.

Добрый день.

Вот Вы и дошли до стадии, когда начали считать финансы и искать варианты сэкономить. На самом деле, я была готова к такому повороту событий, так обычно у нас и происходит, что теория отличается от практики из-за нехватки финансов. Тем более, когда люди спрашивают и получают вполне логичный ответ по нормативам, они успокаиваются и идут дальше, но потом когда начинают прозванивать по материалам и работам начинается поиск выхода из ситуации "малой кровью".

Поэтому буду отвечать теперь не по нормативам и технологиям, а по тому, где можно сэкономить, а где нельзя и как выйти из ситуации.

По поводу траншеи: Вы же понимаете, что потом весь фундамент на всю глубину откапывать нельзя из-за его неустойчивости, особенно, если Вы успеете его нагрузить стенами и перекрытиями. Вам придется копать кусочками по 1,5 м и выполнять гидроизоляцию и закапывать хорошо утрамбовуя грунт и дальше продолжать откапывать еще 1,5 м. Это будет дороже и дольше, чем сейчас сделать траншею шире механическим образом. Но тут Вы сами решаете.

1. В этом пункте могу с Вами категорически не согласиться. Не знаю откуда Вы все эти выводы взяли. Но могу сказать одно, что если посчитать, сколько уйдет бетона в грунт, если не сделать песчано-гравийную или песчаную подушку, то получатся затраты больше, чем все-таки на ней не экономить. Потому как пара бетономешалок бетона стоят дороже, чем машина с песком или щебнем.

Я категорически несогласна с тем, что Вы говорите, что от подушки накапливается влага под бетоном или она может ослабить грунт. Это не так. На самом деле, можно обойтись без песчано-гравийной подушки, но песком отсыпать и выровнять поверхность траншеи Вы обязаны. Тем более, что Вы не будете делать пятку. В случае, когда пятка не выполняется, обычно отсыпают эту толщину щебнем и песком для прочности и вместо подбетонкив для равномерной передачи нагрузок от фундамента на нижележащий грунт (ЭТО ВАЖНО!) . Конечно функцию армированного бетона подсыпка не несет, но хорошее ровное плотное основание, залог хорошего крепкого равномерно распределенного фундамента. Проливать 20 см подсыпки нет смысла, ее трамбуют в этом случае. Проливают, когда подсыпка более 30 см для качественного трамбования и уплотнения песка. Тем более, человеку, который никогда не делал проливку этого доверять не стоит, так как можно действительно залить основание и грунты разбухнут. Но для того, чтобы это произошло, нужно вылить очень много воды.

Вывод: Можете не делать подушку, но тогда бетона уйдет больше, что недешевле, и технология будет нарушена, так как это неотъемлемая часть технологии устройства фундамента, даже если грунтовая вода далеко. И помните, что Вы не делаете пяту, что тоже делает Ваш фундамент слабее. Так мне остаеться непонятно, чем Вы хотите выравнивать Ваши перепады в 35 см, бетоном что ли? А как же, арматурный каркас, который ляжет неровно из-за таких перепадов, да и вообще, все будет криво и придется выливать много бетона для выравнивания, соответственно параметры и размепы фундамента будут изменены. В эти 35 см нужно будет накидывать металлических обломков арматуры или трубы, чтобы укрепить такую толщину бетона.

2. Ну как что даст вертикальная гидроизоляция фундамента. При любом попадании вляги к фундаментам, она защитит его от этой влаги. Вы же поймите, что если вода находит себе дорогу к фундаменту (например, вода от таяния снега или дождя). Она будет на протяжении многих лет накапливаться в бетоне. Ваша арматура в фундаменте защищена слоем бетона, но бетон имеет свойство накапливать влагу и через несколько лет (может пройти и больше времени, это как повезет) вода доберется до арматуры. Напитанный фундамент влагой, приведет к трещинам, деформациям, коррозии и т.д.

Мое мнение, на гидроизоляции лучше не экономить. Сэкономьте на утеплении. Но опять же, некоторые делают без гидроизоляции и бывает, что дома стоят по 50-70 лет, но у многих в течении пары лет начинаются глобальные проблемы. Поэтому лучше прислушиваться нашему опыту. Наш портал существует уже 8 лет и за это время масса людей приходила с проблемами (подписчики приходят когда все плохо, а не когда все хорошо, сами понимаете) из-за гидроизоляции фундамента.

Бытует мнение, что гидроизоляция служит до 15 лет в земле, это небезосновательно, но, за эти 15 лет, фундамент полностью адаптируется к ситуации внутри грунта и частично гидроизоляция остается до конца эксплуатации дома. Тем более, сейчас и мастики другие по качеству и рубероид имеет другие значения по изностойкости. А если это будет в тандеме с ЭППС, то сразу срок эксплуатации гидроизоляции увеличится в 2 раза.

Вообщем, в этих пунктах решать только Вам. Хотите изначально делать неправильно, делайте, мы же не можем Вас переубеждать, только порекомендовать.

3. Можно утеплять только цоколь. До 1993 года в Украине, так и было, никто и не знал об утеплянии фундаментов, а вот немцы с 30-х годов это делали (все знают прагматичность и экономичность их нации). Но прогресс не стоит на месте и теперь, это стало уже полноценной технологией, которая помогает нам сохранить тепло внутри дома, следовательно сэкономить на отоплении. Утепление фундамента, - это примерно то же самое что и утепление стены. Т.е. на боковины фундаментной конструкции наносится слой утеплителя. Вследствие этого скорость передачи тепловой энергии между фундаментом и верхними слоями грунта резко уменьшается. В то же время на фундамент по прежнему воздействует геотермальное тепло через его подошву от подстилающего слоя грунта. В зимнее время температура грунта с глубиной резко меняется, от весьма низких значений у поверхности до плюсовых, ниже глубины промерзания. Фундамент изолированный от холода со стороны мерзлого грунта, будет иметь положительную температуру за счет беспрепятственного поступления тепла снизу. А также за счет тепла поступающего с боковины расположенной по внутреннему периметру, т.е. находящейся под полом (если по этой стенке не уложена теплоизоляция тоже).

Наши специалисты уверенны в том, что утеплять нужно наружный контур фундамента по причинам:

1.Теплоизоляция фундамента защищает его от промерзания, т.е. понижения температуры конструкции ниже 0 градусов. Особенно это важно для фундаментов находящихся во влажной среде. Так как вода при замерзании в капиллярах и трещинах расширяется и разрывает бетон. Но это хорошо, что не Ваш случай.

2. Также уменьшение зависимости фундамента от погодных перепадов температуры, и как следствие, - уменьшение температурных сжатий-расширений, в целом весьма положительно сказывается на состоянии конструкции.

3. Утеплитель становится дополнительной преградой, помимо гидроизоляции, для влаги из грунта воздействующей на фундамент.

Внутри никто не утепляет фундамент, из-за того что там все равно всегда положительная температура от дома и естественного тепла земли. Только когда попадает холодный воздух, то происходит снижение температуры внутри фундамента. Надеюсь понятно объяснила.

4. Нет, в опалубке Вы никак не закрепите утеплитель, чтобы потом налить фундамент. Это нереально сделать, все равно поползут листы утеплителя под тяжестью бетона.

По требованиям к утеплителю, он должен плотно прилегать и быть надежно закреплен на стене. Не допускаются большие швы между стыками. Этого Вы можете добиться только прибивая утеплитель "зонтиками" к поверхности или приклеивая каждый лист на теплый битум. Тем более, если на ЭППС или пенопласт Вы будете навешивать облицовку.

Еще, хочу Вас сразу предупредить, что наверное, лучше не начинать уже делать фундамент. Вы скорее всего не успеете его залить до первых морозов, а если даже и зальете, то ему нужно выстояться в хороших теплых условиях как минимум 2 недели, а то и 28 дней для набора полной прочности. У нас были такие подписчики, которые затянули с этим и потом застывший бетон начал крошиться и рассыпаться из-за промерзания во время набора прочности. Фундаменты льют летом, когда тепло. А сейчас нужно добалять противоморозные добавки. Сейчас будут частые дожди. Боюсь, что прочность бетона будет набираться очень долго или его может побить морозом. Подумайте. Может лучше в следующем году, с весны начать. Убрать промерзший грунт, тем самым увеличить ширину траншеи и заняться заливкой. Это должен быть четкий быстрый процес, а не растянутое дело на несколько недель.

Какой фундамент лучше для дома? Ответ на данный вопрос Вы получите, сравнив в приведенной таблице устройство фундамента шести основных видов по стоимости и объему работ.

Реальная стоимость строительства фундамента за 1м 2 плиты на 2018 год

Строительство фундаментов и цены мы приведем в сравнении по основных характеристикам на основе типового проекта №55-60 площадью застройки 100м 2 и периметром несущих стен 50м.п. (40м - наружные стены и 10м - внутренняя).

Устройство фундамента цена	ФП 250мм с ростверком h300мм	Цена строительства цокольного этажа : плита 250мм, стены внеш. 250мм, внутр. 200мм, h2,6м, перекрытие 160мм	Цена строительства свайно-ростверкового фундамента : сваи d300мм, ростверк 300мм х h500мм, перекрытие 220мм пустотные плиты	Цена строительства фундаментной плиты ФП 350мм	Цена строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента 375мм, h500мм, перекрытие 220мм пустотные плиты	Цена строительства заглубленного ленточного фундамента 200мм с «пяткой», перекрытие 220мм пустотные плиты
Изображения
Общая площадь дома по проекту 55-60	147,6м 2	221,4 м 2 +50% к площади	147,6м 2	147,6м 2	147,6м 2	147,6м 2
Стоимость по смете (работа + материалы + доставка + спецтехника)	859 578 руб	2 232 964 руб	1 262 581 руб	788 079 руб	1 121 971 руб	1 658 490 руб
Разница по стоимости по отношению к ФП с ростверком в руб	-	дороже на 1373 386руб	дороже на 403 003руб	дешевле на 71499руб	дороже на 262 393руб	дороже на 798 912руб
Разница по стоимости по отношению к ФП с ростверком в %	-	дороже в 2,5 раза, на 160%	дороже на 47%	дешевле на 8%	дороже на 30%	дороже в 2 раза, на 93%
Скорость строительства фундамента с площадью застройки 100м 2	14 дней	27 день	21 день	7 дней	14 дней	45 дней
Область применения в загородном строительстве	2-3х-этажные каменные	2-3х-этажные каменные	2-3х-этажные каменные		каркасные, 1-этажные каменные	2-3х-этажные каменные
Оценка «цена-надежность-функциональность» по 5 бальной шкале	5	4	3	2	2	1

1. (монолитная плита с ребрами жесткости вверх). Данный тип фундамента обладает высокой несущей способностью и является самым рациональным и универсальным в Московской и Ленинградской области для строительства кирпичных, газобетонных и монолитных домов с любой этажностью. Ростверк формирует защищенный надземный цоколь >0,5м, и дом визуально имеет высокую красивую цокольную часть, облицованную камнем. С помощью ростверка можно легко менять высоту отметки чистого пола относительно дороги или соседних участков, а также нивелировать перепады высот до 1м. Кроме этого, ростверк выполняет функции ребра жесткости для предупреждения возможных деформационных нагрузок на излом, поэтому такой фундамент подходит практически для всех типов грунтов, в т.ч. пучинистых с высоким УГВ. Внутреннее пространство между ростверками идеально для разводки инженерных коммуникаций и для формирования надежной термозоляционной засыпки. За счет простой и сплошной конструкции поверхность фундаментной плиты с ростверком идеально гидроизолируется и утепляется как в основании, так и на торцевых частях, что гарантирует максимальный срок службы фундамента в целом. При выполнении качественной гидроизоляции рулонно-битумными материалами обеспечивается надежная газоизоляция от радиоактивного газа радона. Скорость строительства высокая - в среднем от нулевого цикла до бетонирования ростверков 7-14 дней. Идеальное соотношение цена-качество-функциональность и соответственно наивысшая оценка 5 баллов.
2. Цокольный монолитный этаж. Когда частный застройщик принимает решение строить цокольный этаж , то он автоматически получает дополнительно около 50% к общей площади дома. Стоимость строительства «коробки» дома с цокольным этажом дешевле в сравнении с домом без него при условии, если у обоих домов при этом одинаковая площадь. Так стоимость строительства дома с цокольным этажом №37-68 S общ =227м 2 составляет 5 048 259руб (в расчетах учитывается площадь эксплуатируемых помещений цокольного этажа), стоимость строительства дома с фундаментной плитой S общ =229,3м 2 составляет 5 825 306руб. Т.о. стоимость строительства дома с цокольным этажом дешевле дома с фундаментной плитой на 15%. В случае строительства на участках с большими перепадами более 1м, цокольный этаж идеально нивелирует разницу высот и добавляет к дому полезную площадь. Перед началом строительства необходимо произвести инженерно-геологические изыскания грунта.
3. Свайно-ростверковый фундамент. Данный фундамент рекомендован для строительства 2-3х-этажных домов из газобетона, кирпича, монолита на склонах и участках с перепадами высот более 1м, а также на ровных участках со «слабыми» заторфованными грунтами. 2/3 нагрузок перенимает на себя свайное поле с глубиной заложения ниже уровня промерзания грунта. Надежную гидроизоляцию конструкции свай можно обеспечить только при использовании асбестоцементных или ПНД труб в качестве несъемной опалубки, тем самым увеличивая прогнозируемую долговечность данного типа фундамента.
4. Фундаментная плита (монолитная плита , железобетонная плита). Данный тип фундамента рекомендуется использовать в регионах с теплым климатом и минимальным количеством осадков, т.к. отсутствует цокольная часть для защиты от абразивного воздействия дождевых брызг и от намокания сугробами. Для Московской и Ленинградской области h цоколя должна быть > 0,5м. Т.к. на данном типе фундамента отсутствуют ребра жесткости, то его рекомендуется использовать только для легких каркасных или 1-этажных «каменных» домов не более 12х12м на непучинистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод (УГВ). За счет простой и сплошной конструкции поверхность фундаментной плиты идеально гидроизолируется и утепляется как в основании, так и на торцевых частях, что гарантирует максимальный срок службы фундамента в целом. Надежная газоизоляция от радиактивного радона при выполнении качественной гидроизоляции рулонно-битумными материалами. Непосредственно сама плита является и черновым полом, что делает итоговую стоимость ее строительства самой минимальной, но дешевле более надежной и функциональной фундаментной плиты с ростверком всего на 8%.
5. Мелкозаглубленный ленточный фундамент (мелкозаглубленная лента). Данный тип фундамента рекомендуется применять только для легких каркасных или 1-этажных «каменных» домов не более 12х12м на непучинистых грунтах с высокой несущей способностью и с низким УГВ. При таком ограниченном использовании он еще и дороже строительства функциональной и надежной фундаментной плиты с ростверком на 30%. Необходимо обеспечить надежную вентиляцию подпольного пространства, поэтому практически невозможно обеспечить качественную наружную теплоизоляцию фундамента и пола, что уменьшает срок службы бетонных конструкций. Если выполнять утепленный пол по грунту, то итоговая стоимость строительства, и без того недешевой мелкозаглубленной ленты, еще больше увеличивается.
6. Заглубленный ленточный фундамент (заглубленная лента). Основание заглубленной ленты («пятка») закладывается ниже уровня глубины промерзания грунта <1,6м. Данный тип фундамента обладает самой большой несущей способностью, но для 2-3х-этажных каменных домов используется не более 20% от возможного, что делает его избыточным. Поэтому строительство заглубленного ленточного фундамента в загородном домостроении является нецелесообразным и экономически неоправданным, т.к. оставшиеся 80% фундамента (материалы, работа) - частный застройщик в прямом и переносном смысле «зарывает» в землю.

Среди представленных фундаментов наиболее популярным (основное конструктивное решение для типовых проектов коттеджей) и оптимальным по соотношению цена-надежность является монолитная ж/б конструкция: фундаментная плита с ростверком. Она подходит в подавляющем большинстве случаев для строительства домов из газобетона и крупноформатного кирпича в Московской и Ленинградской области, где в основном преобладают пучинистые грунты с высоким уровнем грунтовых вод (должно подтверждаться результатами геологии и проектными расчетами).